就服装界欧美力压日本但这6个日本品牌也许都的是个啥！
服装界欧美力压日本 但这6个日本品牌也许都是潜力股
核心提要：虽然备受美国老大哥的冲击，加上欧洲特别是东欧设计气力的不断突起，包括邻居中国也在逐步孵化出自己的潮流品牌，但无庸置疑的是日本的时尚服装产业照旧发达，除那些具有稳定粉丝的 OG 品牌，也不乏1些新鲜血液涌入市场，其中很多设计兼具风格独特与实穿性的良好品质。
消费者喜好不断转变，风水轮番转，新千年伊始后的全球潮牌本来以日本品牌为主，但现在的状态则大不相同，欧美力压日本全面回归。
曾高价入手的沙鱼头，多久没穿了?
最近几年来无庸置疑的是，以 Supreme、Off-White? 领衔的美式街头品牌从暴光率、销量、讨论度和2级市场表现上看，都远远甩开1度风光的部份日本品牌。
日本品牌大都深受美式风格的影响，但寻求极致的大和民族不但加强了衣服本身的质感，设计上也将内敛不张扬的民族天性注入其中，演化出 自成1派 的街头服装文化。相信这点也是在美潮大举进攻下，1帮硬核日牌年轻人坚持选择它的重要缘由之1。
1部份曾穿日牌的朋友，现在都去 Supreme 门口排队了
虽然备受美国老大哥的冲击，加上欧洲特别是东欧设计气力的不断突起，包括邻居中国也在逐步孵化出自己的潮流品牌，但无庸置疑的是日本的时尚服装产业照旧发达，除那些具有稳定粉丝的 OG 品牌，也不乏1些新鲜血液涌入市场，其中很多设计兼具风格独特与实穿性的良好品质。
这次，我们搜集了 6 个风格不同的日本 潜力股 品牌，虽然算不上新新品牌，但如果你对美潮的粗旷、张扬不感兴趣，又厌倦了相对 OG 的日本品牌，也无妨参考看看这些风格各异、锋铓渐露的特别选择。
/// KUON
提起日本潮流文化，除根植于美式流行文化的那1派以外，痴迷于纯粹蓝染、古布和传统和风衣饰的那1撮也不容忽视，大和民族引以为傲的匠人精神在这类风格的品牌中体现得淋漓尽致，不论是被封神的 visvim、执着于 Indigo 的 Blue Blue Japan，还是像 Kapital、Wild Life Tailor 这类融会了日本元素的美式复古设计，都是日本衣饰文化中区分于其它国家的独特存在。
来自东京的 KUON 就是这类传承传统品牌大军中的1员，由设计师高桥真1郎创建于 2015 年，虽然还很年轻，但它最特别的地方是坚持使用日本 50⑴50 年左右的古布进行衣饰制作，将 Boro、Indigo 等古法发挥到极致。利用4处搜索来的古布自然构成的磨损纹理，结合做旧、蓝染和刺子等工艺，拼贴制成具有唯一无2质感的衣饰。
不过在这类古法技艺下设计出的服装其实不 老气 ，KUON 从现代审美动身，结合年轻1代爱好的街头衣饰展开设计，不论是 T-Shirt、Coach Jacket 还是 5 Panel Cap，都让传统手艺显现在衣饰上的时候，能够显得更加贴合都市街头的氛围。
作为年轻品牌，KUON 今年年初便踏足时装舞台，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排观众。
虽然 KUON 也具有比肩 visvim 高级支线 Indigo Camping Trailor 那种动辄上万的 补钉 单品，但它同时也有相对平价的款式提供。KUON 的意思是 Eternity(永久) ，主张 New things get old，but beautiful things stay beautiful 。如果你是古布和这类补钉做旧风格的爱好者，无妨尝试。
/// BODYSONG.
BODYSONG. 官首页，风格有点类似 C.E 那种 Cyber 加点 Lofi 的视觉表现
BODYSONG. 由设计师青木俊介(Shunsuke Aoki)创建于 2010 年，以 即兴创作 为主导理念，设计和创作不会遭到呆板印象的禁锢，这1点不但反应在服装设计上，还展现在空间表现与氛围营建上，就像 BODYSONG. 这个名字1样，与音乐人、艺术家的密切合作是这个品牌的核心关键。
虽然成立时间不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬发布会上便展现了这类与音乐密切连结的关系，特地约请到由 Kawatani 多于此前预计的250家Ehono 领衔的乐队 ichikoro 进行现场演奏，走秀与现场音乐演出相结合的情势虽然不新鲜，但更有益于设计师营建主题氛围。
同款式的分别演绎
品牌主打中性设计，许多单品都是无性别的属性，但为了给不同性别消费者示范具体的穿搭，BODYSONG. 每季会分别打造男装与女装的 Lookbook。丰富的图案是绝对的重点，设计师把时装设计中的剪裁、拼接手法移植到街头风格中，打造出层次丰富、视觉冲击力强的街头少年形象，这与崇尚简单有型的 City Boys 不太1样。
BODYSONG. 和许多音乐人、艺术家保持着良好的合作关系，既有偶像派的模特、歌手筱崎爱和乃木坂 46 带货，也有像 Steve Aoki 这类实力派音乐人加持。
定价方面来看，BODYSONG. 的夏装基本保持在 1,000⑵,000 人民币左右，袜子、棒球帽只要几百块，在日牌的定价里面，不算难以接受。
/// soe
soe 由伊藤宗1郎创建于 2001 年，但直到 2015 年设计师高木佑基加入后，soe 的男装设计才开始探索到最合适自己的独特风格，并渐渐遭到日本国内乃至国际市场的关注。
高木佑基的设计语言更接近欧洲，不论是源自上世纪 80⑼0 年代的英国亚文化元素，还是融会了北欧式极简风格的单品，都让 soe 变得与印象中的日本设计相差甚远，另外耐克与阿迪的比较在设计说1起感受1下：
而到了 2018 FW，不论是球迷围巾、很像足球看台的图案、还是羊毛格纹大衣、Loafers 皮鞋，都充满了英式的感觉
在 2018 秋冬系列中，英国青年文化、校园、足球是绝对的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 复活的大轮廓、错位拼接等元素应有尽有，固然，和前面提到的品牌相比起来，soe 的设计斟酌到亚洲人的身形，也更平常。
球迷围巾、格纹外套、百褶裙、Loafers、工装茄克、针织衫等，都是传统英国名流和以牛津剑桥为首的高校生 Dresscode 中代表性的单品，但和传统不同的是，soe 为这些款式赋予了更丰富的色采搭配和 Oversized 的版型，某种程度上说，2018 秋冬系列的 soe 更像是传统 Preppy Look 的升级时兴版本。
/// DIGAWEL
严格意义上讲，DIGAWEL 不算是个很新的品牌，它由西村浩平(Kohei Nishimura)创建于 2006 年。DIGAWEL 设计保有典型的日式 Layer 感觉，以宽阔但不松垮的剪裁著称，俐落且不拖泥带水，宽阔剪虽然色调较春夏系列深沉裁的西裤1直稳居畅销榜前列。
从具体款式上看，DIGAWEL 的目标人群不是稚气未脱的少年，而是初现成熟气质的轻熟男(女)，除标志性的宽松剪裁外，出彩的细节常常藏而不露，搭载于基础的款式之上，展现出西村浩平低调内敛又不失标志性设计语言的风格。
最新的 2018 秋冬系列中，除具有1如既往高水准剪裁的西裤以外，双层拼接衬衫、多口袋工装茄克、飞行员茄克拼接长款大衣下摆等设计，都是在基本款上添加小细节的设计，兼具时装性与实穿度，同时细腻的手法和面料提升了整体质感。
Digawel 4，DIGAWEL 推出的年轻支线品牌，大概是穿主线的消费者学生时期或运动场景下会穿的款式
作为 2000 年中期创建的品牌，DIGAWEL 和其它同时期创建的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比，收获的关注度和名望相对低1些，但定位也相对清晰。Sasquatchfabrix 具有较高的 和风洋服 辨识度，而 FACETASM 的时装感则更强，在各方各面， DIGAWEL 都比二者显得相对清新、简约很多，但偏素的同时却没有像 UNUSED 那种从不使用图案、偏向古着的感觉。DIGAWEL 或许没有另外几个同期的品牌热门，但凭仗本身的特点，在很多日本买手店内还是有着1席之位。
/// Children of the discordance
Children of the discordance 创建于 2011 年，由志镰英明担负设计师，品牌标志性的品牌将会把重心放在改良实体店消费环境和数字业务上滴血玫瑰图案源自古巴平面设计师 Alfredo Rostgaard 为专辑《Cancion Protesta》设计的海报上的滴血玫瑰图案，以此呼应 Children of the discordance 致敬经典并加以 REMADE 的设计理念。
与 READYMADE 重制的理念类似，志镰英明从世界各地搜集布料，例如巴勒斯坦聘请难民营妇女的布料工厂、墨西哥萨帕塔和非洲马赛游牧民族那里获得原材料，保存这些地区传统文化和工艺的同时，创造出融会街头时尚的 REMADE 衣饰。
其中最使人印象深入的是将经典的 Vintage Burberry Trench Coat 进行拆解重制，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服装，并以全手工打造，增加设计感细节的同时把符合现代时尚审美的风格融入其中。
由因而 REMADE ，志镰英明在创作中不但融入了游历各地进程中不同的民族风情，还有对全球市场多余生产的思考，用自己的微薄之力提倡公平贸易，同时扩大为对全球环境问题的反思。
2018 秋冬系列中，除延续 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度约请艺术家 Naoto Yoshida 来合作，其中最特别确当属使用拆解重制手法制作的 MA⑴ 了。除此以外，全部系列以传奇说唱歌手 NAS 1994 年的专辑《Illmatic》为灵感，志镰英明将自己少年时期爱好的衣饰、滑板和音乐元素注入全部系列中，90s 和军事风格到处都是。
/// F/CE.?
F/CE.? 的前身是 2009 年成立的日本户外性能品牌 Ficouture ，Ficouture 以平常生活中的性能为考量，打造生活层面的实用产品，其中的功能背包为品牌的口碑产品。
在 2016 年正式更名为 F/CE.? 后，不但进1步加强包袋方面的设计，着力点还放在户外性能结合街头时尚的设计上，以 Urban Outdoor 为核心，不再局限于功能性的户外运动衣饰。
到了 2018 秋冬系列，F/CE.? 除在传统强项的包袋设计上照旧带来亮眼表现外，服装设计方面有了较大的奔腾。在延续品牌1贯的性能特性基础上，注入丰富的时装元素，色采也不只有经常使用的黑、墨绿、深蓝等 性冷漠 色系，还点缀以 Baby Blue、Baby Pink、大红等亮眼色采。款式方面则不只有中性的性能茄克、马甲、棉服这类户外必备款，乃至包括女性化的连衣裙、花纹外套等单品。另外，传统用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 领长裙，寻求款式的同时也保证了功能性。
可以说这个系列成功让 F/CE.? 跳脱本来单1的户外性能定位，摇身1变成为时装化的户外品牌。
左起：TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志镰英明、F/CE.? 山根敏史、KUON 石桥真1郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野将之
不论是古布 Indigo、中性的街头时装，还是重视剪裁的日式 Layer 风格，除都来自日本外，这 6 个品牌无1例外取得了第 4 届 Tokyo Fashion Award 的终究优越嘉奖。并且在 Tokyo Fashion Award 组委会的推动下，它们还在 6 月先去意大利参加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎时装周期间集结成名为 kyo 的 Showroom 亮相巴黎，向全球的时尚从业者介绍自己。
这个奖项和 LVMH 团体的青年设计师扶持奖项 LVMH Prize 类似，除意在表彰突出的年轻设计血液外，借助平台进行商业推行才是最重要的目的，有点类似商业扶持计划的感觉。今年力压 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等强敌取得 LVMH Prize 终究优越的 doublet 开创人井野将之( Masayuki Ino)，其实早在1年前就取得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊荣。
虽然不论是 High Fashion、还是火到不行 Streetwear，日本品牌和设计师的整体知名度、热门程度都不及欧美，但今年取得新锐设计师大奖的井野将之(doublet)从1众强敌中杀出重围，成为首个获此殊荣的亚洲品牌。其实除他之外，在最近几年的 LVMH Prize 里，还有很多日本品牌的身影，比如 2016 年入围决赛的 FACETASM，2017 年入围决赛的 AMBUSH? 和拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。
从这个趋势看来，虽然全球的主流时尚还是以欧美为主导，但日本品牌在国际时尚界的地位仿佛还是1枝独秀的存在，或许不是主流，才更有它们独到的味道，不过相信喜欢日本品牌的各位，应当历来也不介意它们是否是主流。
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